Сары-Таш — Мургаб, через границу Киргизии и Таджикистана

Утром нового дня, 11 июня, рано утром мы выехали из Сары-Таша в сторону таджикской границы. По пути мы сняли Заалайский хребет в первых лучах солнца. Алайская долина широкая и совершенно пустая, поэтому кроме гор снять здесь нечего. Ну ещё аулы, но сегодня по нашему пути их нет. Где-то на Алайский хребет карабкается дорога, соединяющая Киргизию и Таджикистан в их современных границах.

Киргизская таможня оказалась у самого начала подъёма на перевал. Она была ещё закрыта, чем похоронила наши надежды поснимать на вершине перевала в режимное время. Пришлось коротать время в машине. К восьми часам заметилось шевеление и вскоре нас пустили за шлагбаум. Оформление не заняло много времени. Здешний переход неживой, по словам пограничника, за день проходит 3-4 машины. 25 километров дороги между киргизским и таджикским постами постепенно разрушаются.

По некоторым участкам дороги текут реки, что неминуемо приведёт к крупным разрушениям дорожного полотна. Пограничный перевал называется Кызыл-Арт совершенно справедливо, ибо горы наверху сложены из красной породы, похожей на глину. Высота перевала немногим больше 4200 метров, на вершине перевала стоит постамент с набписью "ТАДЖИКИСТАН", явно ещё советского образца, и большой козёл с обильными рогами.

На таджикском посту вышел сердитый прапорщик и всем своим видом показал, что переход границы на вверенном ему участке — дело непростое. Но тут на посту появился наш таджикский водитель Мухамед. Видимо пограничникам он хорошо знаком, так как менее чем за 10 минут нам проштамповали паспорта и отправил восвояси. Мы попрощались с Юрой, который уже почти три недели возил нас по Киргизии, праворукие машины в Таджикистан не пускают, увы. Юра отправляется домой в Бишкек. 15 минут на таможню и мы в Таджикистане.

Едем по Мёртвой долине, безжизненной каменистой пустыне. С левой стороны тянется хорошо оборудованная китайская граница. Полчаса езды и мы уже на озере Каракуль, дорога пока хорошая, едем быстро. Озеро Каракуль впечатлило с первого поворота, с которого оно открылось. Хоть озеро и находится на высоте более 4000 метров, с восточной его стороны — обычная песчаная пустыня, скудной растительностью которой питаются яки. Со стороны посёлка на берегу соляные отложения, которые удивительно смотрятся со снежными шапками на окружающих озеро горах. Сам посёлок Каракуль абсолютно сюрреалистичен, смотрите сами.

Мы присмотрели видовые точки на озеро, но ждать режимного времени и ночевать здесь не стали. Мы сюда обязательно вернёмся. А первый ночлег у нас будет в городке Мургаб. Поэтому самый высокий перевал нашего маршрута Ак-Байтал, 4655 метров, мы прошли в первый же день своего пребывания в Таджикистане. По дороге встречаются старые постройки из камня. Мухамед, наш водитель, говорит, что это казармы николаевских времён. Надо будет поискать информацию. Вся часть Памирского тракта от границы с Киргизией до Мургаба представляет из себя каменистую пустыню, но местами весьма фотогеничную. Здесь почти ничего не растёт. По дороге нам встретились дети, выкапывающие небольшие корни каких-то пустынных колючек для отапливания своих домов. Жизнь здесь тяжела.

В Мургабе нам пришлось пройти два с половиной круга ада, делая регистрацию. Особенно порадовала процедура уплаты пошлины в местном банке. Пермит в ГБАО сделать не удалось, едем дальше без него, на свой страх и риск. Сам Мургаб произвёл двойственное впечатление... Выйдя около восьми вечера в центр, я обнаружил город вымершим, только ветер завывал на пустых улицах, да какой-то бычок мычал у ворот, его долго не пускали домой. Настоящий потусторонний мир. Что это за город? Зачем он здесь? Зачем здесь живут люди? Ведь даже электричество здесь дают всего на несколько часов в сутки. Туристов здесь немало, это в основном путешественники по Памирскому тракту, но они мало влияют на сам город. Несколько убогих гостевых домов - это всё что здесь есть для них.

Первая половина 5-го дня путешествия

Не успели мы посетить Памир, как там началась война. Наш водитель говорил нам про кучу проблем между президентом страны и бывшими полевыми командирами, живущими на Памире. Я как-то пропустил это мимо ушей. Чуть больше, чем месяц назад город Хорог предстал перед нами абсолютно мирным, без каких-либо признаков напряжения. Гуляли, ели в хорошем ресторане, сидели в интернет-кафе. Сейчас Хорог отрезан от всего мира, там похоже полная информационная и транспортная блокада. Туристов там наверняка много, в основном там путешествуют западные туристы. Очень жду весточек от первых вырвавшихся оттуда.

Тем не менеее продолжу описывать наше с Иваном Дементиевским путешествие по Памирскому тракту, которое мы совершили в июне. Итак мы переночевали в странном городе Мургаб и утром двинули дальше. Вобщем уезжал я отсюда с тягостным чувством и с надеждой, что дальше нас ждут более весёлые места. Проехав пост сразу за городом, я испытал облегчение, как будто вырвался на свободу. За Мургабом некоторое время вдоль дороги течёт река, появляется некоторая растительность. Потом река уходит от дороги в другое ущелье и окружающий пейзаж снова превращается в пустынный. Появляются фуры, идущие из Китая в Душанбе, пограничный переход с Китаем находится рядом с Мургабом.

Окрестности Памирского тракта между Мургабом и кишлаком Аличур довольно живописны, а качество дороги хорошее, вся дорожная жесть нас ждёт ещё далеко впереди. Здесь мы едем быстро, но часто останавливаемся для фотосъёмки.

На вторую половину этого насыщенного дня у нас пришлись несколько памирских озёр - Вонючее, Треугольное и Зелёное ( Сасык-Куль, Булун-Куль и Яшиль-Куль ). В двух последних озёрах ловится рыба и её даже разводят, что весьма актуально, так как в этих местах совсем не растёт кокос :-)

Рядом с озером Булун-Куль находится одноименный кишлак, а в кишлаке есть гостевой дом, в котором мы и остановились. В советское время в кишлаке был большой яководческий совхоз, а рядом с кишлаком сеяли кормовую рожь. Сейчас всего этого нет, но осталась действующая метеостанция. Хозяина нашего гестхауза зовут Шароп, что в переводе с таджикского означает - водка (подсказали в комментах - напиток, вино). Смысл такого имени остался для нас загадкой.

Вечером мы поехали снимать Яшиль-Куль. Озеро большое и целиком поместить его в кадр сложно. Электричества в кишлаке нет, заряжали наши многочисленные аккумуляторы мы от небольшого генератора. А утром мы вернулись на Памирский тракт и двинулись дальше.