Автостопом по Памирскому тракту

ЧАСТЬ- 1

Как известно, весь транспорт из Душанбе в Хорог идёт через Куляб. Почти все карты нагло врут, проводя автодорогу М41 на участке от города Вахдат до посёлка Калаихум через Файзабад, Обигарм, Тавилдару, Халайхусайн и перевал Хобуработ. Что касается дороги через Куляб, то на многих картах она вообще прерывается. То есть вроде как проехать непосредственно из Куляба в Хорог невозможно.

На деле всё обстоит совершенно наоборот. Через Куляб дорога есть, а то, что обозначено как магистральная автодорога, назвать дорогой можно весьма условно. Более того, перевал Хобуработ большую часть года закрыт, и проехать там абсолютно невозможно. Перед перевалом находится кишлак Сагирдаш, который является тупиком как минимум в период с сентября по май. Да и в тёплый период года перевал иногда закрывают, т.к. нередко дорогу размывает дождями.

Почему составители карт пытаются ввести в заблуждение – не совсем понятно. Может это специально так задумано, чтобы вероятный противник, даже имея в наличии карту, не смог пройти, перепутав дороги?

Итак, на дворе стояло 5 мая. Я выехал из тёплого солнечного Душанбе, всё ещё раздумывая, какую дорогу избрать. С одной стороны я знал, что все нормальные люди едут через Куляб. С другой стороны было очень интересно понять, почему они едут именно там, а не по дороге, обозначенной на карте. Вот я и решил познать это опытным путём. От города Вахдат, где дороги расходятся, я поехал в сторону Файзабада. Первые 100 км дорога имеет вполне нормальное асфальтовое покрытие, однако сразу за Обигармом оно заканчивается. Дальше только пыльная убитая грунтовка. Все ручейки и малые речки проходятся вброд. Особенно эпична граница с ГБАО. На ней стоит стела «Горный Бадахшан» и пост за ней, но чтобы попасть на территорию этого региона Таджикистана необходимо преодолеть вброд довольно широкую речку. Даже на «Ниве» форсировать её было весьма непросто.

Всех водителей, которые меня подвозили, терзали смутные сомнения по поводу того, открыт ли перевал Хабуработ. Но точной информацией они не владели. По мере продвижения стала появляться точная информация. Половина людей говорила мне, что он «точно открыт», а вторая половина, что он «точно закрыт». Определённости в ситуацию это вовсе не вносило. Возвращаться обратно и ехать через Куляб совсем не хотелось. Поэтому я продвигался дальше, даже, несмотря на заверения полицейских на посту, что перевал закрыт. Начиная от границы с ГБАО, народ стал массово утверждать, что перевал открыт, что несколько воодушевило меня.

К вечеру я добрался до кишлака Калайхусайн Дарвазского района ГБАО. Уже почти стемнело, когда я застопил очередную «Ниву». В ней ехали начальник местной полиции и эксперт из Хорога, приехавший в эти края расследовать ДТП почти месячной давности. С ними я доехал до кишлака Сагирдаш. Начальник полиции пригласил меня переночевать в его доме. Хорогский эксперт ночевал там же. После вкусного ужина и разговоров мы все легли спать. Так прошёл первый день прохождения Памирского тракта.

ЧАСТЬ- 2

Утром начальник полиции сказал, что в 8 часов через перевал пойдёт машина. Машина действительно пошла, однако оказалась полной. Уехать на ней мне не удалось. Когда будет следующая машина – никто не знал. Может только завтра, и то не факт. Однако эксперт из Хорога заверил меня, что сегодня после обеда собирается ехать домой и будет искать машину, которая переправит его через перевал. Это несколько обнадёживало.

Чуть выше Сагирдаша расположен ещё один кишлак – Камчак. Следующий кишлак уже за перевалом Хабуработ. До Камчака я дошёл пешком в компании местного учителя физики. Идти там совсем недалеко, где-то за полчаса можно добраться, но дорога всё время в горку. Учитель позвал меня в школу на чай. В этой школе я просидел полдня, общаясь с разными учителями. Машин всё равно не было, а если бы кто-то поехал через перевал, то начальник полиции бы мне позвонил. Часам к трём дня я уже начал терять всякую надежду и стал планировать на следующий день переход через перевал пешком. По моим расчётам за световой день я вполне мог его преодолеть. Однако, всё зависело от погоды, а она пока не слишком располагала к такой пешей прогулке. Местный учитель русского языка уже позвал меня к себе переночевать, если в этот день машины так и не будет. Также, он обещал показать более короткую дорогу по горам, если я на следующее утро решусь идти пешком.

В 4 часа дня позвонил начальник полиции. Машина через перевал скоро пойдет. На этой машине, разумеется, ехал и эксперт их Хорога. Если бы ему не надо было возвращаться домой, то я бы там ещё надолго мог застрять. Часам к 6 вечера мы, преодолев перевал, добрались до центра Дарвазского района – посёлка Халаихум. Посёлок этот стоит на берегу реки Пяндж, на границе с Афганистаном. Для памирского поселения он имеет довольно цивильный вид. Здесь есть даже светофоры, хотя особой необходимости в них вроде нет. На противоположном берегу реки стоит какой-то афганский кишлак. Наблюдать за его жизнью, сидя на берегу, было довольно занимательно. Видно, как там ходят женщины, закутанные в паранджу. Ходят мужчины в широких штанах и в халатах. Дети играют в футбол, ездят мотоциклы и машины, кричат ишаки. Интересно, что можно так понаблюдать за жизнью другой страны, не посещая её. Особенно интересно, когда это такая страна, как Афганистан.

Когда я выходил из посёлка, ко мне подошёл человек и позвал меня в гости. Приглашение я принял, так как уже начинало смеркаться. Человека звали Исо (т.е. Иисус) и он был полковник в отставке. Родом он был из Калаихума, однако сейчас жил в Душанбе. Вместе со своим племянником, сыном и другом сына они приезжали в эти края походить по горам и пострелять куропаток. Проведя 2 недели в горах, они собирались переночевать в Калаихуме, где у Исо имелся дом, а на следующее утро уже выезжать в Душанбе.

Весь вечер прошёл в разговорах. Исо очень любил ходить по горам, ночевать в палатке, охотиться. О прелестях жизни путешественника ему не надо было рассказывать, он и сам их отлично понимал. Проведя в русскоязычной среде значительную часть жизни, отставной полковник говорил по-русски практически без акцента. Помимо тех куропаток, которых им удалось подстрелить, они также поймали двух птиц в живом виде, поставив ловушки. Одна из куропаток сидела в клетке, а для другой клетки не нашлось, и она просто бегала по комнате. Этих птиц Исо собирался увезти домой в Душанбе.

ЧАСТЬ- 3

Утром я выдвинулся из Калаихума и около 6 километров шёл пешком по дороге, которая теперь проходила по берегу Пянджа. Попутных машин здесь было довольно много, однако я их не стопил, предпочитая прогуляться и поразглядывать афганские кишлаки на другом берегу. Дошёл до моста через Пяндж и даже прошёлся чуть дальше. Когда я шёл через кишлаки, почти все дети кричали мне вслед «Hello!», а взрослые останавливались поговорить и звали на чай. Когда собрался начать стопить, трафик почему-то совсем иссяк. Тем не менее, вскоре я остановил локальную машину, едущую до соседнего кишлака, а затем джип, который провёз меня около 100 км почти до поворота на Ванч. Водитель джипа ехал дальше, по-моему, до Рушана, но сказал, что без денег далее меня не повезёт. Ладно, спасибо и на этом.

Спустя минут 40 ожидания мне остановился ещё один джип, который ехал в Хорог. Несмотря на то, что машина была довольно сильно забита разными вещами, место для меня всё же освободили. В джипе ехали 2 женщины и мужчина. По дороге женщины много общались со мной. Расспрашивали про Россию, сами рассказывали про Таджикистан, Памир, Хорог. Мужчина почти всю дорогу молчал. Мне сразу показалось странным, что одна из женщин всё время говорит, что ему делать, командует им. Для Таджикистана это как-то необычно. Где-то через полтора часа езды женщина, сидящая со мной на заднем сидении, шепнула мне, что вторая женщина – мэр Хорога. Мужчина за рулём был просто её водителем, и ехали они сегодня прямо из Душанбе. Вот так я к вечеру добрался до Хорога в одной машине с мэром этого города. Переночевать меня к себе пригласила женщина, которая с нами ехала, какая-то родственница мэра.

На следующее утро я отправился гулять по столице Горного Бадахшана. Хорог – довольно небольшой городок, протянувшийся в узкую полоску вдоль реки Гунт, вплоть до впадения её в Пяндж. С обеих сторон над ним поднимаются высокие горы. Пройдя пешком добрую половину города, я дошёл до выезда из него и буквально через минут 10 остановил машину, на которой проехал около 100 км. Водитель развозил пиво и водку по разным магазинчикам и придорожным кафешкам, расположенным вдоль Памирского тракта. Конечным пунктом следования этого автомобиля был какой-то небольшой кишлак, название которого я уже не вспомню. Там я немного подзавис, часа на полтора или даже два. Машин не было. Первый остановившийся водитель оказался деньгопросом. Причём, когда я сказал фразу «без денег» он стал торговаться со мной в литрах бензина. Странный человек. Я, вроде, с рюкзаком стою у трассы, а не с канистрой бензина.

Затем остановился фургончик с двумя ребятами, которые тоже сначала заговорили о деньгах, однако проникнувшись моей сущностью, взяли так. Также как и прошлый драйвер, ребята развозили по магазинчикам, кафешкам и просто каким-то отдельно стоящим домам всякие бесполезные товары: пиво, газировку, энергетические напитки и т.д. Кишлаки, через которые мы проезжали, были довольно колоритными. Например, в одном из них я видел мужчину, который запряг двух буйволов и пытался вспахать плугом участок земли. Не думал, что в современном Таджикистане такое ещё практикуется.

Ближе к вечеру мы преодолели перевал Кайтезек (4272 м) и уже затемно въехали в посёлок Аличур. Дальше ребята не ехали. Местная едальня была конечным пунктом их следования. В ней я и переночевал. Хозяин сказал, что если я заплачу за еду, то могу переночевать бесплатно. Пока я ел, приехали две фуры. Переговорив с водителями, я узнал, что на следующий день рано утром они едут в сторону Мургаба и согласны взять меня с собой. В итоге, съев манты, отправился спать в комнатку, где мне постелили.

ЧАСТЬ- 4

Рано утром, в 5 часов, как и было заранее оговорено, на одной из фур я выехал в Мургаб. Этого высокогорного кишлака, центра одноимённого района, мы достигли спустя 3 часа. Дальше фуры уходили в сторону китайской границы. Ехали они в город Кашгар грузиться разными китайскими товарами. Участок дороги от Мургаба до Сары-Таша из всего Памирского тракта выделяется самым минимальным трафиком. Здесь обычно проезжает всего 3-4 машины в день. Все фуры сразу за Мургабом уходят в Китай. Ехать в Киргизию им незачем, везти оттуда решительно нечего. Мургаб даже для памирского посёлка имеет довольно необычный вид. Растительности здесь нет абсолютно никакой, а дома все с плоскими крышами. Больше напоминает Афганистан. Расположен Мургаб на высоте 3600 м над уровнем моря, посреди горной пустыни. Местное население представлено в основном киргизами.

Немного прогулявшись по Мургабу, я решил позавтракать. В едальне встретил двух поляков, которых мельком видел днём ранее где-то в районе Джеланды, но тогда пообщаться мы не успели. Теперь же поговорили. Парня звали Шимон, девушку – Эвелина. Шимон довольно хорошо говорил по-русски, выучив этот язык в многочисленных поездках по России, Украине и Белоруссии. Ребята путешествовали по Киргизии и Таджикистану, но уже через двое суток улетали домой из Бишкека.

Добираться до Оша поляки планировали на такси, поэтому мы пошли в сторону местного базарчика, где тусовались таксисты. Там мы встретили двух русских ребят – Максима и Настю, с которыми я уже виделся в душанбинском ОВИРе, когда делал документы. Они тоже искали такси. Точнее сказать, машина стояли уже тут, прямо перед ними. А искали они ещё пассажиров, чтобы её наполнить и попутно пытались сбить цену. Водитель согласился на цену 1200 сомони за всю машину и больше снижать её не хотел. При четырёх пассажирах выходит 300 сомони с человека. Дороговато. Нужно ещё подождать людей.

Водитель сказал, что поедет только после обеда. Впрочем, никто никуда особо не спешил. Мы сидели тут же, на площадке перед базарчиком, и болтали. Поляки достали из рюкзака треть бутылки коньяка, и мы чисто символически отметили День Победы. Праздник всё-таки, он и на Памире праздник. И тут на горизонте появляются ещё два поляка, которых я тоже видел днём ранее. Где-то не доезжая Джеланды они пытались застопить машину, в которой я ехал. Шимон и Эвелина тоже встречали их по дороге. Вновь прибывшие поляки, разумеется, тоже хотели уехать в Ош. Теперь набралась полная машина – там всего 6 посадочных мест. Да и цена с человека теперь только 200 сомони.

Ещё когда пассажиров было четверо, Максим предложил вписать меня к ним в такси. Вроде как водитель в любом случае получает 1200 сомони, а то, что в машине на одного человека больше, это его волновать не должно. Наличие шести пассажиров картины особо не меняло. Водитель согласился на седьмого бесплатного пассажира, места в салоне было вполне достаточно и на семерых. Что касается поляков, то мы им особо не говорили, что я еду без денег. И вот 4 поляка, 3 русских и водитель-киргиз выехали на джипе из Мургаба в Ош.

Первой остановкой на нашем пути был перевал Акбайтал (4655 м). Это самая высокая точка автомобильных дорог бывшего СССР. Не остановиться там хотя бы на 10 минут было невозможно. Тем более, что на такой высоте никто из нас ещё не был. Не альпинисты мы, горные вершины не покоряли. Следующей остановкой было высокогорное озеро Каракуль, на берегу которого расположен одноимённый кишлак. Совершили краткую прогулку к озеру. Оно всё ещё находилось полностью подо льдом. На берегу мирно паслись яки и играли местные дети. Высота 3900 м над уровнем моря никого из них не смущала. Кишлак Каракуль имеет вид, пожалуй, ещё более необычный, чем Мургаб. Домики с плоскими крышами расположены в довольно хаотичном порядке. Как таковых улиц здесь нет, зато есть квадратные внутренние дворики, а между такими двориками имеются узкие проходы. Население кишлака почти полностью представлено киргизами.

Далее мы отправились к перевалу Кызыл-Арт (4280 м), который находится на границе Таджикистана и Киргизии. Саму границу прошли довольно быстро и стали спускаться вниз, в Алайскую долину. Поужинали в Сары-Таше и, перевалив через Алайский хребет, спустились в Ферганскую долину. К полуночи добрались до Оша, где все вместе заселились в хостел. Это была единственная платная ночёвка за всё путешествие. Таким образом, Памирский тракт был пройден мной за 5 дней.