Лянгар-Аличур-Мургаб-Ош (Памир): Таджико-Киргизская граница

Как мы уже рассказывали в блоге, транспорт на Памире очень плохо развит. Пожалуй, самый сложный участок, который, тем не менее, чаще всего приходится проходить туристам, путешествующим по Средней Азии – из Памира в Ош (Киргизию).

 

Для этого вам придется проехать Мургаб – самый высокогорный райцентр бывшего СССР, столицу самого крупного, но при этом самого малонаселенного района Таджикистана. Однако, если вы все-таки найдете транспорт, то не пожалеете: несмотря на наличие дороги, места тут совершенно дикие и отличаются от центрального Памира.

 

Из Хорога в Ош. Мы уже рассказывали, как попасть на Памир со стороны Душанбе, с участком Памир – Киргизия (Ош) все намного сложнее. В день сюда едет всего несколько машин, обычно забитых под завязку. Люди договариваются о таких поездках заранее, чтобы сэкономить на солярке, подбросив соседей. В последнем пункте нашего назначения на Памире, Лянгаре, мы долго пытались найти машину. Человек, ковырявшийся в своем джипе посреди Лянгара, предложил нам цену в 300 долларов (до Мургаба примерно 300 километров). Тогда дедушка, хостивший нас в Лянгаре, повел нас к своему другу-водителю и тот предложил цену 250 долларов. Подумав, посоветовал ехать до поселка Аличур, так как оттуда уже легче поймать следующую машину. За этот участок запросил сначала 130 долларов за троих, но чуть позже скинул цену до 100 долларов.

 

 

 

Осмотрев достопримечательности Лянгара, на следующее утро мы стартанули примерно в полвосьмого, заправились, в итоге выехали около девяти. Заправляются тут ведрами, солярка судя по всему, – дрянь, потому как водитель жаловался, что меняет насос каждые два месяца (к тому же насосы приволакивают с разборок афганцы, и откуда они у них – тоже еще большой вопрос). По дороге сначала мы видели много людей, подымающихся в горы, чтобы рыть каналы и делать систему орошения. Еще выше встречаются люди идущие на/с пастбища.

 

 

Первая половина дороги проходит по равнине на высоте от 2,9 до 3,3 км. Дальше дорога все страшней, места суровые и дикие, ни одной живой души. Говорят, есть один «кемпинг», но его еще нужно найти в горах. Еще водитель сказал, что здесь находился штрафбат русских войск.

 

На противоположной стороне реки, которая протекает вдоль дороги, находится Афганистан: изредка на той стороне можно увидеть людей и дома-мазанки, на чаще – верблюдов.

 

 

Здесь очень холодно, и начинаются новые чудеса – соленые озера вдоль дороги. Дорога тут не лучше, хотя и менее опасна. А как тени облаков лежат на горах!

 

Перевалы и соленые озера. Наконец, мы достигли перевала, высота 4 километра!		Координаты (высота уже более четырех километров)

 

 

Тут нам встретились велосипедисты. Не знаем, что они себе думают, видимо, еще не в курсе, что ждет их впереди (на участке, который мы уже проехали).

 

Аличур

На подъезде в Аличур стоит пост ГАИ, проверили документы (на посещение Памира нужно разрешение). И вот, наконец, Аличур. Доехав до поселка, мы уже понимали, почему столько стоит транспорт на этом отрезке пути. Водитель должен быть очень опытным, машина убивается, про дорогущую солярку и риск для жизни мы вообще молчим. В Аличуре мы остановились перекусить, в столовой водитель нашел нам попутку до Мургаба (по 40 сомони с человека). Дорога уже полюднее.

 

Мургаб

Вот и Мургаб! Как справедливо отмечается во многих путеводителях, Мургаб производит разное впечатление: если сюда приехать из Оша, подумаешь: ну и дыра! А после Памира – это почти столичный город.

 

В Мургабе нас высадили на базаре, откуда ходят машины на Ош. Водители на джипах предложили нам цену в 250 долларов за троих, услышав, что наш спутник-испанец Марк не говорит по-русски. Решили стопить машины, хотя бы до Каракуля. На трассе провели около трех часов, ни одной машины в ту сторону! Пребывание скрасили только местные мальчишки. Несмотря на то, что Мургаб находится в Таджикистане, его населяют киргизы. Мальчишки рассказали нам, что они не любят таджиков, потому что те – скряги. Тут в нас проснулся исследовательский интерес: а как насчет китайцев (их здесь очень много проезжает на фурах)? «А китайцы – узкоглазые», ответили наши новые, тоже не слишком круглоглазые друзья.

 

Из Мургаба в Ош

В итоге мы словили машину, которая собиралась ехать в Ош назавтра. После очень долгого обсуждения (водитель отказывался, потом снова возвращался, потом уезжал) сторговались с 200 на 120 сомони с человека. Договорились выезжать в 4 утра. Нашли тут же неподалеку от трассы гестхауз под названием Мансур Тулфабек по 20 сомони за кровать (опционально душ по 10 сомони, ужин и т. д.). В Мургабе есть еще (более) дорогая гостиница, но туда мы не пошли, тут нас все устроило:

 

Так как в Мургабе с электричеством напряженка, хозяин нашего геста установил солнечные батареи, от которых работает свет и телевизор в общей комнате, а также свет в туалете. Туалет вдруг оказался не азиатским (это было невероятно после недели на Памире), а фарфоровым и со смывом! В гесте мы также познакомились с водителем-гидом Алимом, который возил по Памиру швейцарцев. Несмотря на то, что у нас рассказы про бюджетные путешествия, оставим его контакты для более обеспеченных людей (+992935007689, alimdor@mail.ru). У Алима высшее образование по менеджменту и туризму, он знает английский, работает в этой сфере с 2005 года.

Вечером позвонил наш водитель, с которым договаривались ехать назавтра, спрашивал денег, чтобы заправиться с вечера. Наткнувшись на наше непонимание, сказал, ладно, мол, заправлю сам. Как потом нам объяснил хозяин гестхауза, просить денег у пассажиров на бензин заранее – распространенная практика для того, чтобы туристы не передумали и не уехали на более дешевой машине. При этом весь гест сошелся во мнении, что 120 сомони – это хорошая цена.

С рассветом мы стартанули в Ош: ехать как-никак 400 километров. Пейзажи продолжали удивлять. По сравнению с дорогой Аличур-Мургаб, этот участок казался трассой. Водитель кроме нас подвозил дедушку-соседа. В какой-то момент мы остановились, чтобы дедушка мог совершить намаз. Мы пересекли перевал АК-Байтал — наивысшую точку Памирского тракта (4655 км),а также увидели знаменитое соленое озеро Каракуль, расположенное на высоте почти в 4 километра.

 

Таджико-киргизской граница

До таджико-киргизской границы ехали долго, между границами также долгий переезд с плохой дорогой (видимо, ни одна сторона не хочет делать). На границе несколько степеней контроля, включая наркоконтроль, в какой-то момент пограничники начали нас даже пугать тем, что снимут обшивку, чтобы обыскать машину. Но ностальгические разговоры о советском прошлом, как обычно в Средней Азии, помогли. Потом снова выяснилось, что у нас нет миграционной карты, которую должны были выдать при въезде в Таджикистан (но никто не дал). Помурыжили еще немного и отпустили, не обратив внимания на то, чего мы больше всего боялись: отсутствие регистрации, которую так требуют в Средней Азии. Киргизские пограничники оказались добрее, хотя прохождение киргизской границы тоже заняло более часа. После прохождения сразу же купили кумыса по совету пограничников, на первом же пастбище после границы. Говорят, если пить кумыс 10 дней, организм то ли очень оздоровится, то ли очистится.

 

Хотя горы окружали нас со всех сторон, дорога была равнинная и мы постепенно спускались.

Вскоре выехали на хорошее шоссе на Ош, построенное китайцами. По дороге до Оша останавливали гаевые, как объяснил водитель, с ними лучше не ругаться, а сразу дать взятку, иначе они найдут, к чему прицепиться. Наконец, мы добрались в Ош, который после Памира показался нам центром цивилизации. Кстати, машины из обратно, из Оша в Мургаб уходят с так называемой Алай-базы, говорят, что каждые три дня ходят даже маршрутки.

В Оше мы провели весь следующий день.