ПАМИРСКИЙ ТРАКТ: МУРГАБ - КЫЗЫЛ АРТ

В своей книге «Грязь, пот и слезы» Бэар Гриллс, всем известный по мегапопулярной программе «Человек против дикой природы», описывает долгие дни своего отчаяния, когда еще будучи солдатом элитного отряда SAS и совершив неудачное приземление с парашютом, оказался прикованным к постели из-за страшных переломов позвоночника.

 

Во время очередных мучительных раздумий, не смея пошевелиться из-за ужасных болей в спине, когда в конце туннеля был лишь мрак и жизнь казалась конченой, его взгляд упал на фото на стене. Это было фото Эвереста. Несбывшаяся мечта его отца и его же собственная мечта детства.

 

Самая беспощадная гора на свете и человек который даже не мог завязать шнурки ботинок — их разделяла пропасть. Но у человека уже определилась цель, совершенно сумасшедшая, но цель. И много месяцев спустя ему удалось покорить вершину Джомолунгмы. Иногда далекое становится близким, а иногда, к сожалению, так и остается недосягаемо далеким, но все равно надо постараться не останавливаться, до последнего. В движении — жизнь.

 

 

К приезду в Мургаб у меня почти закончились наличные – и доллары и сомони. Но я не беспокоился, потому что по сведениям, в поселке находились филиалы нескольких банков. Это оказалось правдой. Я нашел три банка но ни в одном не было банкомата. Правда в одном банке можно было получить по карте деньги, но только в местной валюте, а мне нужны были и USD. Пришлось звонить домой и просить перевести деньги. Да, дорогие друзья, как бы Вселенная ни благоволила к тебе, что бы ты себе не напридумывал про дзен пути, без банков и разноцветных бумажек с циферками, питаясь одной духовной пищей, долго не протянешь.

 

Расплатившись за отель и купив трехдневный запас еды я выехал в путь. Не знаю отчего, но Мургаб нагонял на меня депрессию и я был рад снова быть в дороге. А дорога была достаточно приятная, с постепенным подъемом, иногда дул несильный ветер, грело солнце.

 

 

Проехав порядка 50 км, я начал выискивать приемлемое место для кэмпинга. Мотая головой по сторонам, я заприметил впереди справа две палатки и несколько велосипедов. Лагерь был разбит на берегу речки что текла вдоль дороги. Честно говоря, я не хотел присоединяться к какой-либо группе, но не остановиться даже на «привет-как дела» считается в велосипедной тусовке большим некомильфо, все равно что на свадьбе не выпить за здоровье молодых.

 

И вот пока я раздумывал остановиться мне или нет, как из лагеря раздался возглас «Эээй, Турааал!» и все замахали руками. Вуаля, это были Рафаэль и Петра, а с ними пара из Австрии — Йоханнес и Регула. Швейцарцам удалось-таки проехать через заставу Харгуш в нацпарк Соркуль, где вас могут запросто и не пропустить даже при наличии пропуска. А прибыли они в Мургаб в тот же день что и я, просто оставались мы в разных концах поселка, поэтому увидеться не пришлось. Там они познакомились с австрийцами и выехали вместе. Таким образом Азербайджан, в моем скромном небритом лице, снова влился в европейское сообщество.

 

Ночью температура упала до нуля и я проснулся оттого, что у меня онемели ступни и пальцы рук. Случилось страшное, как пел император Нерон, во-первых у меня не было теплых перчаток, а во-вторых я понял что мой трех-сезонный спальный мешок не приспособлен к нулевой или хуже того, минусовой температуре. Пришлось одеть вторые носки, джерси и жакет. Чем больше слоев одежды тем теплее. Засыпая снова, я думал о больших теплых шерстяных носках которые делают памирцы.

 

 

Ранним утром нашу лужайку очень пыталось согреть красно солнышко, но с задачей не справилось и было холодно. После умывания в ледяной воде речки пальцы рук онемели всерьез и надолго. Тот день был очень важен, ведь впереди нас ждал самый высокий перевал Памирского тракта — Ак Байтал. Справа от дороги тянулся серьезного вида пограничный забор, но это была не граница. Я так и не понял зачем таджики дополнительно оградили такую длинную полосу своей территории граничащей с Китаем.

 

На одном из привалов нас нагнал Франк — немецкий велотурист из Кайзерслаутерна. Только разговорились с ним как со встречного направления приехал бельгиец Питер. Шустрый такой парень, рассказал как хотел пропедалить в Афганистан и даже имел афганскую визу на руках, но бельгийское посольство предупредило Питера что сделает так, чтобы на границе его не пропустили. Представляете? Сурово, но видать правительство страны не хочет чтобы их гражданин попал там в передрягу. Украдут еще и иди потом договаривайся со всякими головорезами, а не спасешь своего, так оппозиция на куски порвет и хана рейтингу на следующих выборах.

 

Питер был рад встретить азербайджанского веломаньяка, то есть меня, ибо недавно пропедалил через нашу страну, но сказал, что в Баку «very boring», то бишь скукота в нашем приморском городе. Ну что мне было ему возразить если я и сам склонен думать так же? Да простят меня соотечественники, я люблю Баку и он прекрасен, но тем не менее в столице действительно скучно, тесно, дорого, ну а понты такие что можно черт возьми построить целый понтонный мост через Каспий. Хотя, каждому свое.

 

 

Тем временем солнце заходит за тучи, крепчает встречный ветер, а в воздухе начинают кружиться мелкие снежинки. Дорога стабильно идет вверх, приближается перевал. После перерыва на обед ветер еще более усиливается, а снежинки свое уже откружили.

 

Подъезжаю к знаменитому кривому стенду — «Перевал Ак Байтал. Высота 4,655 м». Эх, сколько фотографий у этого стенда я перевидал читая блоги памирских вело-странников и вот я сам здесь. Даже не верится. Все-таки чуть больше половины Эвереста, здорово.

 

Натурально, стенд разукрашен как бывшая берлинская стена — полон стикеров и надписей типа «Здесь был дядя Изя». У меня были с собой стикеры одного из моих спонсоров — замечательного вело-магазина «2teker» в Баку который хорошо знаком всем проезжим велопутешественникам и о котором все тепло отзывались. Так что я тоже отметился. Знай наших!

 

Но от стенда до вершины перевала пилить еще несколько сотен метров. Подъем сперва достаточно резок, идет по прямой, затем начинает вилять по серпантину. И словно за каким-то невидимым порогом, на середине прямого подъема лобовой ветер усилился до такой степени что педалить стало просто невозможно. Меня жестоко заносит и трудно дышать, поэтому спешиваюсь и начинаю толкать байк. Температура падает до 4° С, пальцы в велосипедных перчатках немеют, то и дело «играю на пианино» чтобы разогреть их.

 

 

Последний взгляд назад, последний рывок и вот я на вершине. Итого мой пятый памирский перевал. В этом узком горле перевала ветер просто звереет. Поэтому быстренько фотографируемся и дуем вниз. Австрийцы решили переночевать у подножия перевала и штурмовать его с утра, так что нас осталось четверо.

 

 

На спуске дорога переходит в грунтовку, так что пальцы постоянно на тормозах и от холодного ветра и соприкосновения с металлом дубеют окончательно. Но кое-как удается орудовать фотоаппаратом и нажимать кнопки.

 

Виды потрясающие. Выруливаем на плато. К счастью, ветер успокаивается, выглядывает солнце и сразу теплеет. Вдалеке видны сумасшедше красивые горы в снежных шапках с облачным оперением, светит яркое солнце и ни души вокруг. Ощущение что попал на другую планету.

 

 

Пора думать о ночлеге. Ребята решают разбить лагерь у речки. Я пас, потому что спинным мозгом чувствую что ночью температура упадет ниже нуля и мне придется худо. Судя по карте, в шести километрах находится поселение Музкол где есть гостевой дом. И договорившись пересечься утром я покидаю европейцев и педалю дальше, думая о теплой печке и горячем ужине.

 

И действительно, через несколько километров вижу несколько домиков. У обочины сидит пожилая кыргызка и машет рукой приглашая меня остановиться. Салам-алейкум, соблаговолите переночевать в нашем скромном жилище, обогреем и накормим, а денюжек дадите сколько душа велит. Отлично, я прохожу с ней в маленький домик. Внутри все просто — печка, кухонная утварь, продукты, низенький столик, матрацы и одеяла. Хозяйка подает ширчай (чай с молоком), кара чай (черный), хлеб, гурут, масло яка. На ужин суп с мясом и картошкой. Я доволен как слон. То что надо.

 

 

Две сестрички — старшая Хабиба и младшенькая Азрек такие дружелюбные между собой что любо-дорого смотреть. Играют, смеются. Вечером приходит старший брат. Я честно говоря думал, что на ночь они все перейдут в соседний домик и я останусь один, как обычно бывает в других таких же гостевых домах, ан нет. Так что все укладываемся спать на полу, одной дружной семьей.

 

Наутро я даю хозяйке 10 USD и покидаю гостеприимную «Музшколу» как я шутливо окрестил Музкол.

 

 

Вскоре на привале меня догоняют ребята. Ночью там где они ночевали температура реально упала до -5° С. После моего отъезда к их лагерю прибыл голландец Ник, переночевал с ними, и теперь ехал где-то позади. А я предвкушал увидеть следующую жемчужину — озеро Каракуль. По дороге были несколько небольших подъемов, но дорога генерально шла по наклонной.

 

 

И вот к полудню, взобравшись на последний подъемчик, я увидел долгий спуск и тонкую полоску синей воды на фоне гор. Замечательное зрелище.

 

Дорога вдоль берега привела нас прямиком в деревню Каракуль. Когда-то здесь был КПП, но от него остались лишь жалкие огрызки и унылый камень с забавной теперь надписью «STOP». Я бы назвал эту картину «Крушение авторитета».

 

 

Каракуль — еще одна типичная деревня населенная кыргызами. Домики, школа, клуб и пара магазинов которые ни за что не найдешь сам если не укажут местные. Подкатил Ник, они с Френком пообедали и уехали, а мы со швейцарцами решили остаться и забурились в хороший гостевой дом «Садат» с баней.

 

В «Садате» также остановилась пара из Австралии — Пол и Дебора, которые к своему пенсионному возрасту уже побывали на всех континентах и объездили кучу стран. К октябрю собирались посетить Азербайджан и я набросал им список «вещей которые вы обязательно должны сделать в стране огней». Оказалось что Дебора обожает гранаты и вообще все из гранатов, так что я посоветовал ей обязательно попробовать осетринку с наршарабом (гранатовый соус).

 

 

На следующее утро после завтрака мы прогулялись к Каракулю. Озеро огромное, находится на высоте 3,900 м и оно прекрасно. Жаль вот только рыбы нет.

 

Я стоял и думал какую тут можно развернуть туристическую инфраструктуру — построить отельный комплекс, завезти лодки и катера, организовать прогулки по озеру и на острова, всяческие водные развлечения. Но с другой стороны, может оставить все как есть? Потрепанную деревню Каракуль, кривые столбы, ночлег дома у сельчан, пару маленьких магазинов, азиатский туалет во дворе? Пусть не будут приезжать сюда толпы праздных туристов, пусть не будет никаких развлечений, а только плеск волн, безмолвие далеких гор и вечное синее небо Тенгри.

 

 

То утро было прохладное, но безветреное и солнечное. Так что налюбовавшись озером, надо было уже собираться в путь. До границы оставалось уже немного но было еще два перевала. Я отъехал первым, пока Рафаэль и Петра остановились на краю деревни поболтать с соотечественниками — участниками «Монгол Ралли», едущими на какой-то разукрашенной развалюхе которая вышла из строя.

 

Через несколько километров я проехал пункт Кара-арт и внезапно, как с включением кнопки, мне в лицо ударил сильный ветер. Но это было ожидаемо. Ведь впереди лежала долина тысячи смерчей — Маркансу, из которой, как в рассказе Рея Брэдбери «Ветер», вылетают дикие ветра. Ветер на Ак Байтале был лишь маленькой прелюдией. Теперь надо просто стиснуть зубы и тупо педалить. Дорога постепенно огибала восточный берег озера.

 

Встретилось депрессивного вида кладбище и экземпляр современного искусства. К сожалению, времени остановиться и размышлять о том что хотел выразить автор, не было.

 

Мысленно я уже прощался с прекрасным Каракулем.

 

 

Первым перевалом на пути был Уйбулок (4,232 м). Ветер неистовствовал, а дорога все шла вверх. Я решил педалить столько сколько позволят силы. Хорошо хоть был асфальт а не грейдер.

 

У вершины пришлось толкать велосипед. Чтобы запечатлеть момент, я кое-как закрепил фотокамеру на байке, который сам еле держался на подножке, отбежал и отметил уже шестой пройденный перевал тракта. На покосившемся дорожном знаке какой-то шутник начертал — «Ну что, не так гладко как в Голландии, правда?»

 

Дальше камеру пришлось запрятать глубоко в сумку, ибо я съехал в Маркансу, где ветра гоняли столбы пыли. Наблюдая эти вихри я представил себе наших предков, которые в страхе видели в них танцующих злых существ и напридумывали всяких джиннов и демонов пустыни. По обе стороны простиралась серая песчаная равнина. Никакого укрытия кроме холмов и небольших оврагов. Виды были действительно инопланетные. Я ехал и ехал против свирепствующего ветра и тщетно искал что-нибудь подходящее за чем можно укрыться и поставить палатку. Наконец, к шести часам вечера, остановившись передохнуть, я увидел как впереди в огромном облаке пыли дорога снова поднимается на холм. Этот вид я все-таки сфотографировал.

 

 

Баста, пора было в укрытие. Я свернул с дороги вниз, протащил велосипед через пески и нашел более-менее подходящее место за одним из низких холмов, где ветер был слабее. На мое счастье тут были и камни, правда небольшого размера, но я смог закрепить ими пеги палатки, иначе ветер вырывал их из мягкого песка. Естественно, когда я запрыгнул внутрь, все было в песке. Глубоким вечером ветер заметно утих, но впереди была холодная ночь. Я утеплился чем мог и провел беспокойную ночь без нормального сна. Утром было чуток ветрено, облака рассеялись и выглянуло солнце.

 

До перевала Кызыл Арт (4,280 м) и собственно границы, оставалось порядка 15 км. Спустя час после выезда меня догнали швейцарцы ночевавшие, как оказалось, неподалеку. Дорога перешла в грейдер и на подходе к подъему господь бог снова включил вентилятор, естественно.

 

 

Подъем на Кызыл Арт оказался для меня сложнее Уйбулока. Я отметил, что первое что я должен сделать по приезду в Ош — купить самые теплые перчатки которые найду. Таджикский пограничный КПП прошли довольно быстро, на раз-два-три, так же как и при въезде. Молодцы они, не напрягают туристов.

 

 

Затем въехали в «no man’s land» — ничейную землю Заалайского хребта. До кыргызского КПП Бордоба еще были километры пути. Я шутил что тут можно поставить палатку, открыть магазин дюти-фри и вообще основать собственное государство.

 

Таджикистан был пройден и меня ждала следующая горная страна — Кыргызстан. И заключительный переход по Памирскому тракту — в зеленый город Ош. Но об этом в следующей заметке.