Пещеры и легенды Рангкульской котловины

К пещерам и легендам Рангкульской котловины нас вела тернистая дорога через две границы – киргизскую и таджикскую, по живописному ущелью через красивейшие перевалы - Кызыл-Арт и Акбайтал с разноцветными горами - красными, розовыми, сиреневыми, зелёными.

 

Кызыл-арт - перевал в Заалайском хребте на Памирском тракте на границе Киргизии и Таджикистана. Высота перевала 4280 м над уровнем моря:

 

Акбайтал - перевал на Восточном Памире (высота 4655 м) - наивысшая точка Памирского тракта. В переводе с киргизского «акбайтал» означает «белая кобыла»:

 

Перевал не показался мне сложным – для наших современных джипов Мицубиси Паджеро это сущий пустяк. Интересно, а как бы чувствовали себя эти машинки, спускаясь с перевала Северный Ак-Кархар, где 30 лет назад, будучи студенткой, я 2 месяца работала в стационарной геологической партии рабочим 2-го разряда – маркировала керн, ходила в маршруты… бездельничала, в общем? Там на крутом склоне машины порой не рисковали разворачиваться на вираже горной дороги, а ехали по змейке серпантина передом-задом-передом-задом…

 

Отсюда открываются панорамы ледников и заснеженных вершин:

 

По пути к легендам нам пришлось преодолеть глубокий брод, и я бы не назвала это мероприятие приятным. Наша машина ехала первой. Натолкнувшись на большой камень на середине реки, остановилась. Водитель Айбек на несколько мгновений задумался, куда двигаться – возвращаться назад или все же ехать вперед, свернуть «с дороги», пытаясь объехать препятствие. Вокруг нас в это время бурлила, шипела быстрая река, проникая внутрь машины через дверные щели, да с такой скоростью, что все свои рюкзачки пришлось поднять с пола на сиденья. Мне очень хотелось в этот момент оказаться в прошлом или будущем – на берегу, на земле: если бы нам пришлось выбираться из машины в воду – это была бы отдельная история о том, как мы противостояли бешеному течению ледяной горной реки. Но Айбек решил ехать вперед, и через несколько долгих секунд мы были уже на берегу. Вот так по нашим следам преодолела реку вторая наша машина:

 

 

Мы едем вдоль таджикско-китайской границы, проходящей вдоль трассы на расстоянии нескольких метров. Раньше граница проходила по хребтам, но китайцы перенесли границу на территорию Таджикистана, в каменистую пустыню, в которой мало, кто живет, разве только сурки.

 

Настоящий же сурчиный рай находится на нейтральной полосе – 20-ти километровой зоне между киргизской и таджикской границей. Огненно-рыжие наряды сурков мельками вдали на склонах гор, самые бестолковые частенько перебегали дорогу перед самой машиной или со всех лап, трубой задрав к небу пушистый хвост, неслись вдоль дороги параллельно нашей машине к своей норе - дыре просто в земле или под камнем. Забавные эти зверушки – мордастенькие, пухлые. Мне сразу вспомнилась моя встреча с сурком на Северном Ак-Кархаре...

 

Как-то вечером кто-то из буровиков или проходчиков принес в лагерь пойманного сурка. Я попросила оставить зверька до утра, чтобы при свете лучше его рассмотреть. Чтобы он не удрал, сурка связали, да так, как оказалось впоследствии, что его лапы затекли, и поутру он совершенно не мог двигаться. Мне удалось его рассмотреть, потрогать шерстку, пофотографировать.

 

Дальнейшая судьба зверька вполне понятна – его съели, а из шкурки наверняка сшили шапку – его пушистый ярко-рыжий мех с длинной остью в те далекие восьмидесятые года вполне конкурировал с лисьим.

 

 

Для Восточного Памира (название «Восточный Памир» закрепилось в обиходе для восточной части таджикского Памира, хотя далее к востоку на китайской территории находится ещё китайский Памир с высотой вершин большей, чем у самых высоких вершин таджикского Памира), вообще говоря, характерно отсутствие растительности, и мы сейчас наблюдаем поистине лунный пейзаж. Но стекающие с гор ручьи из воды, песка и камней нарисовали на склонах причудливые мозаичные узоры:

 

 

Иногда мне кажется, будто я вижу лапы и руки великанов, когда-то пришедших сюда и крепко вцепившихся в эти горы:

 

Внезапно увиденный среди каменистой пустыни цветок – как нечаянная радость, доказывающая неискоренимость жизни:

 

И вот мы находимся на крайнем востоке Центрального Памира, называемого Сары-кол, что означает «Желтая рука», где в обширной бессточной котловине на высоте 3745 метров располагаются два озера Ранг-куль и Шор-куль.

 

Карта озер:

 

Соединенные узкой протокой, они образуют пережимающуюся полосу водной глади длиной около 20 километров.

 

Цвет озер меняется в течение дня от бирюзово-голубого до сине- фиолетового. Вероятно, отсюда и происходит название Ранг-куля, в переводе с таджиского означает «разноцветное озеро» или «озеро красок». Берега озера местами заболочены. Может быть, поэтому существует и другая интерпретация названия: от киргизского «ранг» - «осока» и «куль» - «озеро».

 

 

С севера Рангкульскую котловину прикрывает группа невысоких сглаженных сопок и хребет Тузгуны-Терескей. С юга подступает вереница высоких гребневидных скал.

 

Высокие скалы, многие годы оставаясь неприступными для человека, покорены горными баранами архарами:

 

Здесь, в Рангкульской котловине, находятся несколько знаменитых пещер:

 

«Мата-таш» - пещера в Чыракташе

 

Первое сообщение об этой пещере гор появилось в конце XIX века в ташкентской газете «Туркестанские ведомости» в статье «Ранг-кульская пещера в «Чыракташе». Суть легенды, приведенной в статье, заключается в следующем: триста лет назад вдоль озера Ранг-куль двигался каваран с сокровищами. Внезапно выпавший снег остановил движение каравана. Путники спрятали сокровища в пещере высоко в скале, а сами укрылись в другой пещере, где вскоре погибли от холода и голода. Пещера, в которую спрятали сокровища - на верху скалы в труднодоступном месте. Был найден оригинальный способ забраться туда: лошадей разрезали на куски и куски мяса прикладывали к склону скалы. Куски в стужу примерзали к камню и, таким образом, получилась лестница, по которой удалось забраться в пещеру и оставить в ней сокровища. С наступлением весны куски мяса оттаяли и упали, сделав пещеру недосягаемой, оберегая вверенные ей богатства.

 

Скала со знаменитой пещерой обращена «лицом» к озеру Ранг-куль и находится на расстоянии около 2,5 км от его восточного берега.

 

Почему эта пещера получила название Мата-таш?

«Таш» - это камень, а «мата» – белая материя типа мешковины. По одной версии, мешки, в которых хранятся сокровища, сделаны из маты. По другой - из-за того, что видели, как в пещере кто-то машет белой материей.

 

В начале ХХ века были предприняты многочисленные попытки проникнуть в эту пещеру, не увенчалавшиеся успехом: одни возвращались, увидев на полпути какого-то «сидящего человека», другие – страшного «черного зверя». Эти рассказы окончательно убедили местное население, что клад в пещере, несомненно, существует, но охраняется шайтаном, заклятием и орлами. В 1950 -1951 гг. инженер-кораблестроитель и альпинист из Одессы В.Блещунов с небольшой группой энтузиастов, а также ташкентские альпинисты вновь пытались проникнуть в пещеру. Но пещера оставалась неприступной.

 

Новое восхождение на Мата-таш состоялось в 1957 году, когда большая и хорошо оснащенная экспедиция под руководством академика И. Е. Тамма попыталась проникнуть в пещеру сверху, с вершины скального гребня. Для этой цели была использована лебедка, но нависающий над пещерой каменный козырек помешал опустившимся на тросе альпинистам попасть внутрь. Удалось лишь взглянуть в отверстие, однако ничего, кроме камней и птичьего помета, люди там не увидели.

 

И только весной 1958 года Мата-таш уступила натиску альпинистов Ленинградского университета - в пещере побывал В. Якущкин, не заметивший ничего особенного, кроме орлиного яйца, благополучно доставленного вниз в качестве сувенира. Пол пещеры оказался наглухо закрытым свалившимися сверху глыбами, из-за недостатка времени произвести какие-либо раскопки было невозможно. Правда, уточнились размеры пещеры. Но и здесь ждало разочарование: глубина всего метра два, высота — полтора, а ширина около 20 метров. Казалось бы, конец легенде, миф развеян. Но группа А. В. Блещунова в урочище Салак-таш примерно в 3—4 километрах к югу от Мата-таш, сделала все же некоторые находки.

 

Пещера Салык-таш

 

В урочище Салык-таш имеется множество дыр и ниш карстового происхождения, в том числе крупная «пещера путников», спрятавших, по легенде, когда-то клад в Мата-таш. Местные жители называют ее Салык-таш, а киргизы – Сыйкырдуу-ункур, что означает заколдованная пещера. С ней тоже связана легенда о спрятанных когда-то богатствах. Ее также обследовал В. Блещунов. Вход в пещеру находится на высоте 350 метров над долиной, внутри она разделяется на несколько направлений, высота около 4—6 метров, а ширина отдельных залов достигает 25—30 метров. Абсолютная высота «пещеры путников» (Салак-таш) значительно превосходит отметку Мата-таша - это одна из самых высокогорных пещер не только на Памире, но и во всей Средней Азии.

 

В одном из залов группа А. В. Блещунова обнаружила записки, свидетельствовавшие о посещении пещеры более ранними экспедициями 1928—34 годов, а также украшения: талисман в виде жука- скарабея со спинкой из серебра, а брюшком из меди и бронзовый, овальной формы браслет, разомкнутые концы которого украшали стилизованные изображения жуков. По мнению некоторых специалистов, находки можно датировать поздним средневековьем. Однако, по поводу браслета высказывалась мысль о принадлежности его к I—II векам нашей эры. Больше никому не удавалось найти что-либо в «пещере путников».

 

Легенда о необычайных сокровищах Мата-таш до сих пор остается легендой. Не исключено, что Мата-таш и Салак-таш представляют собой остатки сложнейшей системы подземных лабиринтов, сформированных не на одну тысячу лет назад.

 

Пещера Чырак-Таш

 

Есть в этих местах и еще одна чудо-загадка: Чырак-Таш - «светильник-камень» - небольшая пещера на берегу озера Шор-Куль на высоте около 120 метров над поверхностью озера.

 

Правильнее будет сказать, что это сквозное отверстие, пронизывающее верхушку невысокой известняковой скалы. Скала давно известна местным жителям и пользуется не очень хорошей славой: в лунные ночи пещера кажется освещенной изнутри. Киргизы полагают, что свет исходит из глаз дракона, живущего там. Никто не пытается войти туда и, по возможности, все обходят скалу стороной. По другой легенде, огонь в пещере зажигался неведомой никому силой и служил маяком для проходящих по долине караванов. Первые сведения об этом феномене появились в отчете капитана английской службы Янгхенсбенда, путешествовавшего по Памиру в 1889— 1891 годах.

 

Но лишь в конце 20-х годов прошлого столетия посетившие Рангкульскую котловину участники Памирской экспедиции смогли разгадать причину необычного светового эффекта. Оказалось, что пещера одним своим выходом ориентирована в сторону озера, а наклонный свод ее покрыт беловатым налетом известковой пыли. В безоблачные ночи лунный свет, отраженный поверхностью озера, попадает в пещеру и, преломившись ее светлым сводом, высвечивает второй выход. Все это создает иллюзию огня, видимого издалека. Такой же эффект может возникать и при отражении света от заснеженных склонов позади пещеры. В пещере была обнаружена хорошо окатанная известняковая галька, однозначно указывавшая на происхождение пещеры - нет никакого сомнения, что она представляет собой лишь часть подземного канала, выработанного некогда водой, быть может, даже целой рекой.

 

Вероятно, раньше Рангкульская котловина была заполнена гигантским озером, к которому устремляли свои воды подземные ручьи и речки пещер Салак-таш, Чирок-таш и Мата-таш.

 

Кишлак Рангкуль

 

Еще одной легендой, по крайней мере, для меня стал кишлак Рангкуль, находящийся у самой границы с Китаем, в каменистой пустыни среди гор, где хозяйничает ветер, поднимающий пыль до небес, где безжалостное солнце выжигает все живое, из растений только мужественный терскен находит силы для борьбы за жизнь. Им-то и кормятся овцы и верблюды.

 

 

… Здесь живут люди. Здесь много детей и все они улыбаются:

 

Здесь совсем не бывает дождей, поэтому крыши глиняных домиков плоские:

 

Здесь жизнь идет своим чередом и у каждого есть своя забота:

 

 

Я тоже пыталась улыбаться людям в ответ. Не уверена, что у меня хорошо получалось. Сцепив зубы, высушив на ветру слезы, я продержалась до той поры, когда нам надо было уезжать из этого ада. На всем последующем пути у меня не было, пожалуй, большего испытания, чем здесь, в поселке Рангкуль. Меня потрясла способность людей жить, радоваться, рожать детей в таких суровых условиях. Тем более поразительным кажется тот факт, что, живя в Москве, молодые пары не торопятся обзаводитсья детишками: нет условий!

 

Я уважаю людей, живущих здесь. Нет, я преклоняюсь перед ними! Я желаю им терпения и здоровья, без которых здесь не выжить.